如果你知道的哈尔滨只是太阳岛、冰雕节，充其量不过是标准的游客。Cynthia在看了《夜幕下的哈尔滨》电视剧后，临时起意动身前往，为的，就是要找回它的过去。
如果说去哈尔滨就是因为阴差阳错看了一部好几年前讲述抗日战争时期，发生在哈尔滨市的地下工作者们和日本人斗智斗勇故事的国产连续剧，然后又因为某个夜晚失眠，睡不着拿着手机，刷呀刷买了张去哈尔滨的机票，再大老远的去了个长周末，打个白鸽圈就交了篇旅游稿，这调子算是有点任性。如果你等着我给你说太阳岛有多好玩，那里的冰雕有多宏伟多好看，你可以不用再看下去了，因为我即没有去太阳岛，更是刻意安排自己错过了冰雕这种人工化商业化的节日才去哈尔滨。
对哈尔滨的慕名除了我花痴地认为这里有浪漫的教堂，更多的是我一直是这么认为有外来文化影响的城市总是有一定值得看的地方。哈尔滨作为一个城市，从她诞生之日起，就与西方文明有了不解之缘，虽然现在老侨民们早就不在了，在他们昔日生活留下的各种式样的欧式建筑印记，象西方文化留下深深的胎记一样，耸立在那里，让这些末稳固执政时期在建筑风格上所经历的古典复兴、浪漫主义和折中主义三个时期的建筑风格，在哈尔滨出现。从这个意义上说，哈尔滨可算是欧洲资产阶级的建筑博览会，特别是俄国人将最有诚意的建筑带到了哈尔滨，也奠定了哈尔滨最初的建筑底色。
在空间和时间轴上，哈尔滨融合了俄罗斯、西欧、阿拉伯、日本和中国等各民族建筑文化，又在这些年各种文化的渗入与融合，眼前可见的建筑风格真正好是塑造一个城市面貌最独特的一点。或许也因为起点高，与世界同步，哈尔滨的童年建筑，一开始就与法国巴黎、俄国圣彼得堡保持了同一档次，也享有了“东方小巴黎”的美誉，算是不出国门也能感受到丝丝欧洲风味了。
当然，没有忘记那一部让我开始对海尔滨有想法的电视剧。记得剧情是上世纪30年代的哈尔滨，那个时候的哈尔滨正处在日寇与伪满的阴暗统治下，剧中的画面总是垂垂的夜幕，阴霾天空，这一点是电视剧中少有的沉重，也为这个时期添上神秘的色彩。当然，就好像所有故事必须有有智有勇的英雄才能有戏，好让我这等花痴戏迷能继续追看。话又说回头，这种敌我双方在文化战线上、在商界、在城市建设开展了安抚与奋争、屠杀与反抗、阴谋与智慧、爱情与背叛的一次次风生云起，波诡浪谲较量的题材，也总比傻不拉叽空洞对白的片子有看点，至少还能用看剧的方式上堂文化历史课。简单总结一下，让人记住的不仅是地下党为解放东北走过的艰辛岁月，也让那《夜幕下的哈尔滨》里所诠释的哈尔滨充满了一种神秘的色彩。
索菲亚广场里，哈尔滨这一处流动的人和景
如果这一天让我遇上大雪后的中央大街会为整个稿子的视觉添彩，可惜都4月份了，大雪季节已过，那种零下几十度的气候不是我这等南方姑娘能抗得住，我不勉强，却抱着一种看那些年留下建筑的印记，穿越过称得上是中国国内最早得步行街之一的中央大街的心情，从我的镜头记录着哈尔滨的这一面。或许，哪天你自己亲身来了，你会发现自己眼里的哈尔滨又是另一番景象。
这个清明假日，夹杂着飞雪的细雨中，我乘着哈尔滨的公交车漫无目的走，走出一种属于任性短假中的乐趣，坐在车厢内最后一排，看着人来人往，听着一些日常琐碎的对白，看着街上的人擦身而过，眼前陌生的地方在一秒中就成为过去的风景。直到公车开到最后一站又往回走前，司机忍不住问我：“姑娘你干嘛不下车，到底要去哪？”我笑着说：“往回走吧。”又掏出一块钱人民币塞进钱箱里，就这样两块钱人民币，消磨了半个早上。我在上公交车前，看了一遍站名，反正去哪也无所谓，芸芸的站名中我挑了这部开往幸福村的公交车。到了那个名为幸福市场，原来就是个陵墓园区，还真是有够应节的，为自己这随机即兴的一次旅游又增了个笑点。
你问我有没有吃这里著名的红肠、马迭尔冰棍，是的，有时候出来就是免不了要入乡随俗，但关键是我不能只是当游客，所以，我还是决定走进超市里去看，发现果不然一大个专柜都在卖肠子，腌肉还有很有俄国风味的大方块面包……和中国其他城市相比下，哈尔滨还真的是有她洋气的一面。
我就是冲着索菲亚教堂而来的
打住，真的要打住，进教堂要收费也就算了，里头已经不再像昔日一样有礼拜仪式进行，没有长条木椅，没有圣乐在耳边奏起，有的是记录这一座城市各个阶段的一些图片和介绍，当然还有管不住孩子大声吼叫的父母无视尊重宗教场所的插曲。
从这里你可以看见那些年，或许在这浓浓拜占庭式风格建筑索菲亚教堂以外默默肃立起周围的碎片影像。你会知道，哈尔滨的少年时代是座移民城市，欧式建筑底色在哈尔滨遍地开花，相通的美的感知让各国侨民们精心打造着哈尔滨，各族裔在本民族建筑风格与哈尔滨城市整体风格，似乎想把自己家乡搬到这里的诚意保持着一致性。
在那些珍贵的历史图片中，你还会看见那些在19世纪末，20世纪中叶，为了逃避国内的战争以及发展国际贸易，而临时居住在哈尔滨的俄国、犹太、日本、波兰、朝鲜半岛、德国等40个国家的侨民所带来的一些生活印记，他们带来了建筑，艺术，自己家乡的饮食习惯，中国第一家啤酒厂和第一家西式肉灌食品场（哈尔滨红肠）都是从哈尔滨开始，也正是这些侨民开创了哈尔滨的城市建设，让哈尔滨国际化。
当我站在这座中央主体建筑有个标准的大穹窿，红碑结构，相对来说比起设想中还要小还要陈旧的东正教堂时，我不能说它当年没有不气势恢弘，没有不精美绝伦。教堂的墙体外全部采用清水红砖，上冠巨大饱满的洋葱头穹顶，像是统率着四翼大小不同的帐篷顶，只可惜保养有欠，或许可以这么说，虽然她的四周都是加建成了人民休闲广场，她的过去或许已经离开很久了，她几乎也和每一栋老建筑一样，有着逐渐失去的年华，却还是那么骄傲地竖立在那，守着哈尔滨的过去，并没有走得很远。
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